4-06. 바닥의 단열과 방통 미장

2019. 01. 27 : 최초 작성

2020. 04. 27 : 차광막에 의한 몰탈 분리 현상 내용 보강

2020. 05. 28 : PE필름, 자갈층 형성의 필요 유무 내용 추가

2020. 09. 06 : 엑셀유핀 사진 교체

2022. 09. 04 : 양생 조건 추가

2022. 10. 30 : 에너지절약설계기준 개정안 반영 (바닥 단열재의 두께)

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바닥의 단열을 설명하기 전에, 방통몰탈 부터 글을 시작하는 것이 맞을 것 같다. 바닥의 단열을 이해하기 위해서 방통몰탈부터 이해가 되어야 하기 때문이다.

엑셀파이프의 이름

엑셀파이프는 “엑스엘”파이프로 읽고,  X-L 파이프로 적는다. 

원래의 명칭은 1967 미쯔비시화학에서 개발한 Cross linked polyethylene pipe에서 나온 이름이며, 지금은 통칭하여 Bridge construction polyethylene pipe 라고 한다. 약자로써는 PEX, XPE or XLPE 등으로 사용되고 있다.

엑셀파이프의 규격

엑셀파이프는 아래와 같은 규격을 가진다. 가장 많이 사용하는 것이 15A 이다.

저에너지 주택은 12A를 사용할 수 있으나, 결국 우리나라는 바닥의 온도(28~30도)가 중요하기에, 지름이 작다면 공급열량이 줄기 때문에 보일러 가동 시간이 늘어난다. 

즉 지름을 작게 한다고 해도 에너지가 줄어 들지는 않는다. 다만 지름이 줄면 최소 방통몰탈 두께를 줄일 수 있기에 경제적일 수는 있다. (엑셀파이프 상단에서 최소 20mm 몰탈 두께확보)

엑셀파이프의 길이 

지름보다 저 중요한 것은 분배기로부터 나와서 각 방에 공급되는 엑셀파이프 하나의 길이가 최대 50~60m를 넘어서는 안 된다. 이 보다 길면 길수록 돌아 나오는 물의 온도가 낮아지기 때문에 일부분의 온도가 낮게 느껴질 수 있다.

엑셀파이프의 이음

엑셀파이프는 중간에 이을 수도, 이어서도 안 된다. 장시간 후에 누수가 생기는 직접적인 원인이기 때문이다. 

다만, 꼭 이어야 한다면, 전문가에 의해 작업이 되어야 한다. 파이프끼리 이어주는 신주와 파이프가 겨우 5mm 정도만 물리므로, 거의 완전한 직각으로 파이프가 절단되지 않으면 그냥 누수라고 봐야 하기 때문이다.

최근 아파트 발코니 확장을 하면서, 기존 엑셀관과 잘라 이을 때, 창호회사에서 그 작업을 하는 경우가 있는데... 그 분들도 최소한 이 엑셀파이프를 어떻게 절단하는 것이 맞는지 정도는 알고 있어야 하는데.. 그렇지 못한 경우가 많다. 심지어 원형톱이나, 그라인더로 절단을 하는 분도 있는데... 안된다.

엑셀파이프의 굽힘

이 굽힘거리는 파이프의 균열하고 연관이 있다. 그러므로 이 최소 직경은 준수되어야 한다.

엑셀파이프의 균열

겨울철 시공시 파이프에 무리한 힘이 가해지면 사진처럼 파이프에 균열이 가며, 장기적으로 이 역시 누수의 원인이 된다. 그러므로 이러한 파이프가 보이면 모두 폐기해야 한다.

굽힘 거리도 마찬가지다. 만약 깔다가 조금이라도 꺽인 파이프가 생긴다면, 이 역시 해당 파이프 전체를 폐기하고 다시 설치해야 한다.

 그러므로 겨울철 시공시 (온풍기를 돌리는) 실내에서 최소한 6시간 이상을 유지한 후 파이프를 휘어야 한다. 

대개의 경우 오전 일찍부터 작업을 시작한다고 볼 때, 전 날 오후엔 실내에 반입이 되어 있어야 한다는 뜻이다. 

<균열이 간 엑셀파이프 - 사용 불가>

방통공사는 창문이 달려 있거나, 보양비닐로 외부의 바람이 막힌 상태여야 가능하므로 겨울철 실내의 온도가 영하인 경우는 없다.

목조주택의 경우 단열을 하기 전에 방통몰탈을 타설하는 경향이 있어서 겨울철 실내의 온도가 영하일 수도 있는데, 아래에 나와 있지만 이 순서 자체가 잘못된 것이다.

선팽창계수

엑셀파이프의 선팽창계수는 1.4~2.0 x 10^(-4) m/m℃ 이다.

콘크리트는 1.0×10^(-5) m/m℃ 이므로, 같은 온도 변화일 때, 엑셀이 조금 더 길게 늘어난다. 

난방시 바닥에서 딱딱 소리가 나는 하자

협회 질문게시판을 통해서 난방 후 바닥에서 딱딱 소리가 나는 집이 의외로 상당히 많다는 사실을 알게 되었다.

이 소리가 나는 이유는 엑셀파이프 주변에 방통몰탈이 다 채워지지 않은 상태에서 높은 온도의 난방수가 흐를 경우 엑셀파이프가 그 속에서 늘어나는 공간이 있어서 몰탈을 밀어내는 소리이다.

원인은 간단하지만, 이를 위한 올바른 시공방법을 지키는 것은 꽤 까다롭다. 가장 흔한 원인은 속이 비어있는 엑셀파이프가 방통몰탈 타설 후 위로 떠올라서 그 하부에 공간이 생기는 것인데, 이 것만이 이유는 아니지만 가장 흔한 원인 중 하나이다. 

이 떠오르는 것을 방지하기 위해 위장막(심지어 모기장)을 까는 방법까지 등장했을 정도이니 갈 때까지 갔다고 볼 수 있다. 하지만 이 위장막은 문제의 원인이 제거되지 않을 뿐더러 더 상황을 악화시킨다. (유리 성능의 개선방법으로 뽁뽁이가 등장한 것과 같다.)

이유는 아래에 있다.

즉, 이 공간을 없애기 위해서는 아래의 모든 방법을 다 꼼꼼히 챙겨서 시공되어야 한다. 

 - 엑셀파이프를 "엑셀 유핀"으로 단단히 고정

 - 방통몰탈 타설 후 4번에 걸쳐 "꾹꾹 눌러주는" 미장 작업

 - 균열 억제 규격철망 사용 

자세한 내용은 아래에 적혀 있다.

기포콘크리트를 사용하냐 마냐, 사용하면 단열재 위에 사용하냐, 밑에 사용하냐... 의견이 분분하다.

모든 것이 그렇듯이 경우에 따라 다르다.

기포콘크리트의 사용

기포콘크리트는 “충분한 강도의 단열재가 없었을 때” 단열재의 역할로 기포콘크리트를 타설한 것이 시작이다. 지금은 “충분한 강도의 단열재”가 있으므로 기포콘크리트는 큰 의미가 없다.

다만, 지금도 여러 가지 복합적인 이유로 기포콘크리트가 사용되고 있으며, 가능하다면 기포콘크리트없이 바닥공사를 끝내는 것이 경제적이기 때문에 우선 이 것이 필요한 때를 두 가지로 나누어 설명하는 것이 나을 것 같다.

1. 단열재 위에 기포콘크리트 타설 -> 방통몰탈 시공

 통상 기포콘크리트를 사용할 경우, 단열재 위에 타설을 하게 된다. (대부분의 공동주택에서 이 방식을 채택)

 공동주택의 층간에는 단열재라기 보다는 층간소음차단재 상부라고 하는 것이 더 정확할 테지만, 층간소음재를 아래에 깔아야 하기에 기포콘크리트를 그 위에 타설하는 것은 아니다.

 단열재 위에 기포콘크리트를 타설하는 이유는 바로 위에 “파이프의 떠오름” 현상과 관련이 있다. 이 기포콘크리트 위에 엑셀파이프를 시공하면서 기포콘크리트층에 "엑셀 U핀"을 이용해서 파이프를 단단히 고정할 수 있어서, 방통몰탈 타설 후 이 파이프가 떠오르는 것을 근본적으로 방지할 수 있기 때문이다. 즉 이 때문에 대부분의 공동주택에서 이 “딱딱”소리가 나지 않는 것이다.

<기포 콘크리트 위에 엑셀유핀 으로 고정한 모습 - 그 외에는 잘못된 부분이 많으니 파이프 고정만 참고할 것>

통상 "엑셀 유핀"으로 고정하기 때문에 규격철망이 필요없다. 

(규격철망은 균열 억제의 목적이 있기에 이 것을 빼면 어떻해? 하고 하시는 분이 계시겠고, 타당한 의문이지만 이에 대한 내용은 다시 아래에 별도로 기술되었다.)

즉, 규격철망은 엑셀의 간격을 쉽게 유지하기 위한 보조도구(칸)으로써의 의미만 있으며, 이 것이 없어도 엑셀의 간격을 유지하면서 쉽게 시공할 수만 있다면, 없어도 된다.

 이 방식이 파이프가 떠오르는 현상을 제거할 수 있지만, 그렇다고 해서 이 방식으로만 해야 하는 것은 아니다.  공동주택에서 이 방식을 사용할 수 있는 것은 바닥에 아무런 배관, 배선이 지나가지 않도록 시공되기 때문이다.

즉 수도관과 전기선은 모두 벽면 매립을 설계/시공되기 때문에 바닥으로 아무런 선이 지나가지 않아서, 바닥에 바로 단열재(층간소음 차단재)를 깔 수 있는 환경이 보장되기 때문이다.

그를 지키지 않는 (또는 지키지 못하는) 소규모건축물에서 콘크리트 슬라브 위에 바로 단열재를 깔 경우, 아래와 같이 눈물 없이는 볼 수 없는 광경이 연출 될 수 밖에 없다.

1-1. 단열재 설치

단열재는 특별한 방법이 없다. 그저 “밀착해서 틈새없게”가 전부이며, 이 때 단열재 두께에 대한 것만 유의를 하면 되는데, 단열재 두께는 시공 순서와 상관없이 공통적인 사항이라 별개로 다룬다.

1-2 기포콘크리트

 단열재 상부에 PE 필름을 깔아, 기포콘크리트가 단열재 틈새 (특히 벽과 단열재 사이의 틈)으로 들어가지 않도록 해야 한다. 또한 측면으로의 층간소음전달을 막기 위해 탄성이 있는 띠 제품 (측면 완충재)을 사용해야 하므로, 이 PE 필름은 이 측면완충재를 덮어야 하며, 추후 방통몰탈의 측면에도 붙어야 하기에 최종 높이를 고려해서 설치한다.

측면완충재는 아래와 같이 생겼다.

<측면 완충재가 설치된 모습, 단열재를 깔기 전에 바닥을 한번 청소해 주어야 한다.> 

단열재 위의 PE필름을 제외할 수 있느냐 없느냐, 또 어떤게 낫느냐는 아래에 설명이 있다.

1-3. 엑셀파이프 시공

난방파이프는 세가지 원칙만 지키면 큰 문제는 없다.

가. 조금이라도 꺽인 배관은 모두 버리고 처음부터 다시 작업

나. 최대 50m 이상 넘어가지 않도록 계획

다. 방의 중앙부터 외곽으로 감아 가도록 시공

 기포콘크리트 위에 엑셀파이프를 시공한 후, 방통몰탈을 친다. 엑셀파이프를 잡고 있는 와이어메쉬(이하 규격철망)를 기포층에 단단히 고정하기 때문에 추후 엑셀파이프가 떠오르는 현상을 근본적으로 차단할 수 있다. 고정은 (기포콘크리트와 묶인) 규격철망과 철사로 고정하거나 "엑셀 유핀"을 사용하여 고정한다.

난방파이프를 감는 방향은 가운데서 부터 외곽으로 감아야 한다는 것이다. 안 그러면 웃목, 아랫목처럼 하나의 방 안에서 온도 차이가 생기게 된다.

아래 처럼 감으면 잘못된 방식이 된다.

 <난방파이프를 잘못 설치한 사례>

1-4. 방통몰탈의 타설 

기포콘크리트 위에 방통몰탈을 타설 할 경우, 가장 유의할 점은 기포콘크리트의 흡수율이 높아서 방통몰탈의 수분을 빠르게 가져간다는 것이다. 이로 인한 수축균열이 심해지기 때문에 "방통몰탈을 타설하기 전에 기포콘크리트에 물을 충분히 적셔야 한다"라고 아파트 시공사의 자체 표준시방이 되어 있는데.. 이는 공사 기간이 상대적으로 매우 긴 아파트의 이야기이고, 소규모건축물은 이때 사용된 물이 충분히 건조될 만한 시간을 가질 수 없다. 그러므로 소규모현장에서 기포콘크리트를 사용할 경우, 기포콘크리트 위에도 분리층으로써의 PE필름을 깔아야 한다.

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참고로, 소규모현장과는 무관하지만 아파트 시공사가 자체적으로 가지고 있는 시방서에 적힌 기포콘크리트에 가수하는 물의 양은 아래와 같다.

  봄,가을 : 5~6리터/평

  여름 : 7~8리터/평

  겨울 : 

    야간온도가 영하일 경우 : 가수필요없음

    야간온도가 영상일 경우 : 2~3 리터/평

물은 방통몰탈 타설 1일 전에 해야 하며, 시공 당일 오전에 방통몰탈을 치지 못할 경우, 오전에 다시 한번 살수 작업을 해야 한다.

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방통몰탈의 타설 시기는 기포콘크리트 타설 후 약 10일 이내가 적절하며, 너무 빨라서도 안 된다.

   봄,가을 : 기포콘크리트 타설 후 7~10일 이내

   여름 : 기포콘크리트 타설 후 5~8일 이내

   겨울 : 기포콘크리트 타설 후 9~12일 이내

나머지 사항은 공통사항이라 아래에 따로 적는다.

결과적으로 엑셀파이프의 단단한 고정을 고려하지 않는다면, 단열재 위에 기포콘크리트의 타설도 큰 의미가 없다. 

 그러나, 한가지 이 방식의 장점이 있다면 층간소음의 완화에 도움을 준다는 것이다. 즉 층간소음의 완화는 밀도가 상이한 두 가지 제품이 혼용 되었을 때 효과가 큰데, 단열재와 기포콘크리트의 조합으로 이 효과를 어느 정도 거둘 수 있다. 

 또는 이 효과를 떠나서 공동주택에서 사용하는 “표준바닥구조”로 인정을 받을 수 있기 때문에 (이 구조를 채택하지 않으면 층간소음방지를 고려했다는 증빙을 별도로 해야 한다.) 공동주택의 첨예한 원가절감 차원에서 기포콘크리트를 타설하고 있다.

2. 기포콘크리트 위에 단열재 시공 -> 방통몰탈 시공

 이 방식은 단독주택에서 흔히 벌어지는 슬라브 상부 배관 때문에, 이 방식이 유효할 수 있다. 

 단독주택 등의 소규모 건축시장에서 슬라브 위로 수도배관이나 전기배관이 지나갈 수 밖에 없는 것은.. 다 비용 때문이다.

모든 배관은 벽을 타고 지나가는 것이 좋으나, 그러려면 거푸집 공사를 할 때 기계설비공과 전기설비공이 같이 들어와야 한다. 물론 주요 설비는 거푸집을 할 때 같이 하지만, 모든 수도배관과 전기배관을 같이 하기에는 그 높은 인건비 때문에 “싸게 싸게 또 싸게”가 거의 종교에 가까운 소규모건축물 시장에서 이를 수용하기에는 무리일 수 밖에 없다.

 또한 이 문제는 시공만의 문제가 아니다. 소규모건축물 시장에서 배관을 표기하는 도면을 제대로 그리지 않는 것에 기인하다. 즉, 거의 모든 시공사는 전기,기계설비 도면을 보면서 배관을 하지 않는다. 기계/전기도면이 아무런 의미 없이 그려 놓은 “허가용도면”이기 때문이다.

 모든 콘센트 위치, 수도꼭지 위치가 설계 단계에서 다 정해져야 하는데, 웬만한 설계비 (흔히 이야기하는 허가방 설계비 그 이상)로 이 도면을 그릴 수 없다. (그리는 것 그 자체는 아무 것도 아니지만, 이를 위해 도대체 몇 번의 협의를 해야 하는가?)

 아무 의미 없는 도면을 손에 들고 공사를 할 수는 없다. 그렇다고 해서, 거푸집 공사를 하는 와중에 건축주와 현장 소장이 현장에 마주 앉아서 모든 콘센트위치와 수도꼭지 위치를 결정할 수 여유도 없다. 결정해 본 들 그런 즉흥적인 결정은 결국 나중에 후회할 수 밖에 없고, 결국 구조체 공사 후에 구조체를 까내는 재시공으로 이어지기 때문이고, 현장 소장은 이 악순환을 경험을 통해 누구보다 잘 알고 있다. 

 이런 이유로 소규모건축물 시장에서 각종 수도배관과 전기 배관이 구조체 공사와 따로 놀 수 밖에 없어 진다.

 이 것이 이제는 거의 관행으로 굳어져서.. 설계단계에서 많은 시간을 할애하여 기계, 전기도면을 건축주와 협의 하에 제대로 그려 놓아도, 현장에서 이를 보려 하지도 않는다. 지금껏 그래왔기 때문이기도 하고, 시공사가 견적을 낼 때, 이를 고려하지도 않았기 때문이다. (평당 공사비 ㅠㅠ) 

 이러한 현실을 고려할 때, 배관을 덮기 위한 기포콘크리트를 먼저 치고 단열재를 시공하는 것이 설득력이 있다.

2-1. 기포콘크리트 타설

 각종 배관이 바닥을 지나가고 있다면, 맨 위의 사진처럼 그 위에 바로 단열재를 시공 하는 것은 자살골과 다름없다. 그 모든 부위가 열교이며, 층간소음저감은 안드로메다 만큼 멀고, 방통몰탈의 균열은 불 보듯 뻔할 뿐더러, 심할 경우 바닥의 누수를 비롯한 수만 가지 하자에 직면을 하게 된다.

 그러므로 (특히 1층 바닥) 슬라브 상부에 배관이 지나갈 것이 예상되거나, 바닥 슬라브의 평활도가 매우 좋지 않아서 단열재를 곧바로 까는 것이 무리라고 판단될 때 기포콘크리트를 치는 것이 도움이 된다.

 다만 조심할 것은 이 것이 미리 계획되어서 문, 계단의 높이 등의 계획에 반영되어야 한다는 것이다. 즉 바닥배관이 보인 후 그 때 기포콘크리트 타설을 결정하면 늦는다는 의미다.

2-2. 단열재설치

기포콘크리트를 쳤다면, 그 상부에 단열재를 시공하는 것은 아무런 문제가 없다. 오히려 바닥의 평활도가 좋아지기 때문에 단열재 시공은 더 쉬워진다.

다만 단열재 시공 전에 PE 필름(방습층)을 깔아야 하고, 단열재 시공 후에도 PE필름(분리층)을 깔아야 한다.

이 PE 필름을 제외할 수는 없으며, 그 이유는 아래에 설명되었다.

2-3. 엑셀 파이프 설치와 방통몰탈 시공

단열재 위에 엑셀파이프의 시공은 엑셀파이프를 바닥에 단단히 고정하는 것이 불가능하므로, 이를 위한 부자재를 사용해야 한다. 아래 사진과 같이 “엑셀 유핀”이라고 불리는 핀을 단열재에 삽입하여 고정을 하는 방식이다. 이 고정을 통해 “위장막”같은 것은 필요가 없어진다.

핀은 길이 900mm 마다 하나를 고정한다.

이 위에 방통몰탈을 시공하면 된다. 

정리하면

단열재 위에 기포콘크리트를 시공할 때는 기포콘크리트 층에 엑셀파이프가 고정되기에 방통몰탈 타설시 엑셀파이트가 뜨지 않는다.

단열재 위에 엑셀파이프를 직접 시공할 때는 , “엑셀 유핀”을 이용하여 엑셀파이프를 고정하면 된다.

"엑셀 유핀"을 사용할 경우 바닥의 규격철망은 필요없다. 숙련자라면 철망없이 난방파이프의 간격을 제대로 유지할 수 있기도 하며, 아래와 같은 부속품으로 간격을 잡아도 무방하다.

이 방식은 그 나름의 장점이 있다. 난방파이프가 조금이라도 바닥으로부터 떠 있기 때문에, 방통몰탈이 난방파이프 아래로 스며들기 용이하다는 점이다.

이 방식으로 난방시 바닥에서 딱딱 소리가 나는 것을 예방할 수 있는 첫 단추가 끼워진다. 그러나 이게 다는 아니다.

기포콘크리트의 타설 유무, 혹은 타설 위치에 대해 정리를 하였다. 

아래는 공통 사항에 대한 내용이다. 

1. 목구조에서 방통 공사의 시기

많은 목구조 현장에서 단열공정 전에 방통몰탈이 타설되어야 한다고 주장하고 있다. 이유는 단열재와 석고보드가 물에 약하기 때문에, 석고보드를 친 다음 방통몰탈을 할 수 없다는 것이다.

 틀린 말은 아니지만, 틀린 말이다. (뭐지?)

 여러 다른 글에서 반복하고 있지만, 목구조에서 실내측 (석고보드 전)에 “방습층”을 만들어야 한다. (에너지절약설계기준 의무사항 - 면적과 무관한 모든 건축물 의무)  

 즉, 실내에 방습층이 없는 주택이 마치 적법한 것처럼 시공이 되고 있으므로, 단열재가 들어가고, 이를 잡기 위한 석고보드가 들어간 후에 방통을 칠 수 없다는 이상한 논리로 빠져 들어가게 된 것이다.

 법을 지켜서 실내측에 방습층이 들어갈 경우, 그 전에 이미 단열공사가 끝나 있어야 한다. 그 순서를 바꿀 수는 없기 때문이다.

 이 방습층은 슬라브와 방습테이프를 이용해서 접착을 한다. 

<목구조에서 방습층의 위치와 방통몰탈과의 관계> 

방습층 공사가 들어가면 창호 공사도 끝나 있어야 하므로, 결국 실내측의 석고보드 공정만 남긴 상태에서 방통몰탈 타설에 들어가는 것이 옳은 순서로 귀결된다.

방습층은 “가변형방습지”로 사용하면 더 좋다.

콘크리트 구조는 창문이 달린 후, 언제라도 방통 작업에 들어갈 수 있다.

2. 단열재 두께

바닥 단열재는 압출법단열재 보다는 비드법단열재가 더 나은 선택이다. 층간소음의 완화효과도 있고, 저렴하기 때문이다. (2호 또는 3호 사용)

단열재 두께는 외기 직접, 외기 간접, 층간으로 나누어야 한다.

(중부 2지역 기준으로 설명)

2-1. 외기 직접

 에너지절약설계기준의 의무사항에 의하면, 바닥난방을 할 경우 법적 단열재 두께의 60% 이상이 방통하부에 있어야 한다는 규정이 있다. (이 법의 유효성은 넘어간다.)

 바닥이 외기직접일 경우는 바닥이 떠있는 피로티 구조일 경우가 해당된다. 

 권장되는 방법은 슬라브 상부에 법적 단열재 두께의 60%이상을 유지하는 대신에 슬라브 하부의 외측 단열재 두께를 줄이지 말라는 것이다. 여러 가지 열교의 취약점을 보완할 수 있는 여지가 있기 때문이다.

 현재 중부2지역 단열재 두께는 190mm 이므로, 60% 이상이면 130mm 이상이어야 한다. 

 <피로티 상부의 바닥 단열재 사용, 외단열 두께를 줄이지 않는 것이 좋다.>

2-2. 외기 간접

지면에 붙어 있는 경우는 외기간접 단열이 된다.

목조주택에서 법이 정한 외기간접 단열재 두께가 잘 지켜지지 않는 것은, 바닥의 단열재 두께가 두꺼워지면 층고가 낮아지는데, 현재 8피트(2400mm) 길이의 스터드를 사용하기 때문이다. 

 토대목 두 겹(76mm) + 2400mm 스터드 + 상목 2겹(76mm) = 전체 2,552mm 가 외벽의 전체 높이

여기에서 - 방통 50mm - 마감 10mm 를 빼면 = 2,492 mm 가 되고, 

여기에 단열재를 두께 150mm 로 사용하면 천장고는 최대 2,342mm 가 되기 때문에, 단독주택의 천장고로 받아 들이기 어려워 진다. 

 (여기에 환기장치를 설치하면 천장 속의 공간이 최소 100mm 가 더 필요하게 되므로, 목조주택을 하시는 분들이 “이 집에 환기장치는 필요없다. 우리가 짓는 집은 숨을 쉬기 때문이다.” 라고 주장하는 이유가 된다. 야매가 야매를 낳고, 그 야매가 또 야매를 낳으니...)

 그렇다고 해서 9피트(2,700mm) 스터드를 사용하면 공사비가 올라가므로, 최저가에 맞추어진 우리나라 목조주택에서 이를 받아들이기 어려워 지는 문제가 있다.

이런 이유로 목주주택 1층 바닥의 단열재가 법을 무시하고, 50mm를 넘지 않으려고 노력(?)을 하고 있다. 

 (표준주택의 스터드 길이가 2,700mm 인 이유가 이런 것이다. 표준주택은 18피트 스터드를 절반 잘라서 사용하고 있다. 9피트 길이는 수입되고 있지 않기 때문이다.) 

<콘크리트 구조 1층 바닥의 단열>
 

<목구조 또는 스틸하우스 1층 바닥의 단열>

각설하고,

이 경우 중부2지역은 125mm 이므로, 이의 60% 는 85mm, 즉 100mm를 깔면 되나, 다른 글에 있듯이 목조주택은 법적 단열재 두께 모두를 난방 몰탈의 아래에 까는 것이 좋으며, 콘크리트 주택은 선택사항이다.

2-3. 층간

층간은 법적으로 단열재 두께에 대한 규정이 없으나, 층간 소음 방지와 더불어 바닥 난방의 열이 하부로 나가지 않기 위한 최소한의 두께인 30mm 이상은 되어야 한다.

한 가지 유의할 사항은 근린생활시설처럼 2층이 주택이고, 1층이 상가일 경우 그 사이의 층간 단열재는 최소한 외기 간접으로 보고 단열재를 사용해야 한다는 것이다. 운영시간이 다르기 때문이다. 

<용도가 다른 시설 간에도 단열을 해야 한다. 다만 열교는 어느 정도 자유롭다고 볼 수 있다. 다만 용도가 다른 시설이 난방을 아예 하지 않는 시설일 경우, 열교도 문제가 될 수 있기에 유의해야 한다.> 

3. 단열재의 시공

 위에 설명한 바와 같이 바닥을 지나가는 배관이 없고, 슬라브의 평활도가 어느 정도 품질이 된다면, 기포콘크리트 타설을 생략하고 단열재를 직접 설치하면 된다.

 단열재는 틈 없이 꼼꼼하게 시공 될 경우, 두 겹으로 설치되거나 할 필요는 없다. 물론 측면이 요철로 가공된 단열재를 사용하면 그런 고민이 다 필요 없어 질 수 있다.

 지면과 닿는 1층 바닥의 경우, 단열재 설치 전에 방습층 (PE비닐 등)의 조치가 되어야 하며, 단열재 설치 후에도 유사한 개념의 분리층(PE 필름)이 있어야 한다.

 이 분리층은 방통몰탈 내부의 물이 각종 틈새로 빠져 나가는 것을 막아주는 역할을 한다. 수분이 일부분이라도 빠지면, 가뜩이나 건조수축에 의한 균열이 심한 방통몰탈의 특성상 균열이 더 쉽게 날 수 있고, 부분적으로 평활도의 문제도 생길 수 있다. 균열은 건축주가 보지 않을 때 대충 덮을 수 있지만, 바닥의 평활도는 마감재를 깐 다음에도 문제가 될 수 있고, 이 평활도 문제는 보수도 불가능하다.

 <단열재의 틈새로 몰탈이 빠져 나간 자리가 보인다.>

** 단열재 위에 PE필름을 깔아야 하는데.. 현장에서 이런 말이 흔히 들린다. 

"단열재위에PE필름을깔면몰탈과단열재를분리시키게되어필름위의배관+몰탈이울렁거리는(뜨는)현상이생긴다." 라는 것이다.

몰탈과 단열재는 분리되어야 한다. 즉 정 반대의 지식을 가지고 있는 것이다.

"필름위의배관+몰탈이울렁거리는(뜨는)현상"의 이유는 그 글에서 충분히 설명하고 있듯이, PE필름의 영향 탓이 아니다. 엑셀의 고정이 제대로 되어져 있지 못한 탓이다.

** 단열재와 단열재 사이에 테잎을 시공하고, 이 PE 필름을 제외한다는 것도 잘못된 지식이다.

물론 테잎을 시공함으로써, 몰탈수가 단열재 사이로 스며드는 것은 막을 수 있다. 하지만 아래 사항으로 인해 이 역시 안된다.

가. 그 테잎은 고작해야 청테이프 또는 포장용테이프인데, 몰탈을 타설할 때 제대로 붙어 있으리라는 보장이 없으며

나. 붙어 있다고 하더라도, 단열재가 수분을 먹게 되는데... 그 수분의 증발이 너무 오래 걸린다. 즉, 방통몰탈이 겉으로는 말라 보이지만, 단열재 사이의 수분은 온전히 남아 있으며, 그 것이 다 마를 때까지 너무 시간이 많이 걸리고,

다. 종래는 이 지속적인 수분 증발로 인해 바닥마감의 수축팽창 또는 이색현상, 그리고 들뜸현상까지 유발하게 된다.

그러므로 단열재 위의 PE 필름은 제외할 수 없다. 

하지만 이도 저도, 밑도 끝도 없는 우리나라 현장에서 테이프라도 붙여서 하는 것이 어디인가.. 라는 자위도 하게 된다.

다만, 이 유핀을 시공할 때, 단열재와 단열재가 만나는 면에 핀이 꽂히지 않게 끔만 조심을 하면 된다.

4. 규격철망의 사용

 규격철망은 엑셀파이프를 고정하는 역할을 한다. 통상 #8번(철선 지름 4mm) 200x200mm 간격을 사용하는데, 이는 엑셀파이프의 간격을 200mm 로 한다는 뜻이다.

(끝까지 읽어 보면 아시겠지만, 이 규격철망이 균열 억제의 목적을 이룰 수 없기에 꼭 #8번 철망을 사용해야 하는 것은 아니다. 더 얇은 것을 사용해도 엑셀파이프를 묶는데 지장이 없기 때문이다. 그러므로 #10번까지 허용될 수 있다.)

일반주택에서 이 간격을 늘리는 것은 엑셀과 엑셀 사이의 온도차 때문에 그리 좋은 방법은 아니지만, 저에너지주택은 250mm 로 늘려도 된다.

유의할 것은 외벽 쪽으로 엑셀파이프가 150mm 이상 떨어질 경우 이른바 “우풍”이 생길 수 있고, 내단열 주택은 그 열교로 인해 이 현상이 더 심해진다. 

특히 거실창의 하부는 100mm 이상 떨어지지 않는 것이 좋다.

<외벽과 엑셀파이프 사이의 간격은 최대 150mm 를 넘을 수 없다.>

<거실 창문 옆의 엑셀파이프는 외벽과의 간격이 최대 100mm 를 넘을 수 없다.>

 규격철망은 원래 방통몰탈의 건조수축으로 인한 균열 방지의 목적이 있었으나, "맨 하부"에 깔리기 때문에 이 목적을 이룰 수 없다. 

몰탈의 내부에 묻힐 수 없는 구조이기에 힘을 받을 수 없는 구조가 된다. 즉 철근콘크리트에서 철근이 (피복 두께 없이) 노출되어 있는 것과 같기 때문이다. 

 그러므로 규격철망은 엑셀파이프의 고정을 위한 용도로만 사용되며, 균열 방지는 별도의 조치를 취해야 한다.

<규격철망을 이용한 엑셀파이프의 고정 - 하부의 열반사단열재는 아무런 역할을 하지 못한다.>

5. 차광막이나, 펀칭메탈의 사용

5-1. 차광막

 엑셀이 떠오르는 것을 방지하기 위해 “엑셀 유핀”을 사용하면 차광막은 필요없다. 하지만 “그래도 하면 더 도움이 되는 것은 아닐까”라고 생각하는 분이 있을 것이다.

 차광막은 오히려 독약이 된다. 

 차광막은 엑셀파이프 사이로 몰탈이 스며드는 방해 요소도 되고, 엑셀과 차광막이 붙어 있으면서 엑셀 주변에 몰탈이 접착되는 것을 방해하기도 할 뿐더러, 인장강도가 아예 없다시피 해서 몰탈의 균열 억제에도 도움이 되지 않을 뿐더러 오히려 강도를 약화시킨다.

(하긴 모기장을 까는 곳도 있으니....)

이를 정리하면 아래와 같다.

가. 이 막을 사이에 두고 위/아래 몰탈이 분리되어서 몰탈의 강도가 현격히 낮아지게 된다. 이로인해 표면의 균열이 가속되며, 

나. 몰탈이 이 막 아래로 충분히 들어가지 못하게 되어 공간이 비게 된다. 

다. 엑셀파이프와 몰탈 사이에 미세하게라도 공간이 생기게 된다.

이 모든 사항이 바닥에서 소리가 나는 주요 원인 중 하나이다.

여기에 대한 실제 사례는 아래 블로그의 글에 잘 나와 있다.

https://blog.naver.com/amsup/221518160199 

<차광막 - 파이프의 떠오름을 막을 수는 있으나, 방통몰탈이 구석구석 들어가는데 방해요소가 된다.>

5-2. 동코팅 알루미늄 펀칭메탈

 최근 엑셀의 온도를 보다 넓게 보내서 바닥의 온도 편차를 줄여주고자 “구멍 뚫린 알루미늄에 동으로 코팅”이 된 제품이 사용되고 있다.

 주의할 것은 알루미늄이 몰탈의 강알카리성에 부식이 되기 때문에, 알루미늄 만으로 된 제품은 결코 사용할 수 없으며, 동으로 코팅이 된 제품이라도 코팅층이 손상되거나 절단면의 경우 역시 부식이 되는 것은 마찬가지가 된다. 

부식이 될 경우 몰탈 중간의 강도가 약해지므로, 결과적으로 차광막(모기장)을 한 것과 유사한 결과가 나올 수도 있다. 하지만 이 것은 그저 예측일 뿐이며 아직까지 그 적용 역사가 짧기에 실제 데이타는 없다.

 다만 알루미늄+동코팅+우레탄코팅을 한 제품 중에서, 방통몰탈 속에서 언제까지 부식이 되지 않는 지에 대한 “가속성시험”의 결과를 제시한 회사의 제품은 몰탈 속에 넣을 수 있다. 

그러므로 오로지 이를 사용하는 것은 현장에서 결정할 사항이며, 협회가 이를 고려할 때까지 아직은 시간이 필요해 보인다.

5-3. 보강메쉬의 사용

 만약 여러가지 이유로 "엑셀유핀"을 사용하지 못하고, 엑셀파이프가 떠오르는 것은 막아야 할 때, 오히려 추천하는 것은 "바닥용 메쉬(120g)"이다. (그럼에도 엑셀유핀의 사용을 강하게 권한다.)

 이 메쉬는 골의 간격이 넓을 뿐더러 애당초 건축분야에 사용되기 위한 제품이기에 내알칼리성능을 가지고 있어서 몰탈내부에서 오랫동안 건전성을 보장 받을 수 있다. 

또한 매우 강한 인장강도를 가지고 있어서 몰탈의 균열 방지에도 도움을 줄 수 있다는 장점이 있다. (그러나 팽팽하게 펴서 깔 수 있는 환경이 아니기에, 인장강도에 너무 기대를 많이 할 수는 없다.)

<바닥메쉬 - 내알카리 코팅이 되어져 있다. 상부의 일반메쉬와 비교해서 골의 간격이 충분히 넓은 것을 알 수 있다.> 

6. 균열 억제 규격철망 사용

 바닥 전체에 깔리는 규격철망은 상기에 언급했듯이 엑셀파이프의 하부에 깔리므로, 균열 억제에 전혀 도움이 되지 못한다.

 방통 몰탈의 중간에 들어가야 하는데, 그러려면 엑셀파이프 시공 후, 그 상부에 이 규격철망을 덮어야 한다. 그러나 협회에서 한번 시도한 적은 있었으나, 방통 타설 공사 중에 이 규격철망을 발로 밟으면서 하게 되고, 이 철망이 휘면서 방통작업 자체가 거의 불가능해 졌던 경험이 있다. 

 그 대안으로 참고할 것은 공동주택에서 행해지는 방식인데, 균열이 예상되는 부위를 위주로 작은 크기의 규격철망을 대어 놓는 방법이다.

 방통몰탈의 균열은 주로 우각부 (두 판이 만나는 부위)에서 발생하다. 이 부위는 두 개의 바닥판이 서로 수축되면서 당겨지는 부위이기 때문이다.

 그러므로 평면에서 이와 같은 모든 부위를 미리 검토하여 보강용 규격철망을 깔아 두면 균열 억제에 큰 도움이 된다.

 규격철망의 규격은 400x600mm 크기에, #10 (철선 지름 3.2mm) 100x100mm 간격이면 된다. 주택에서 해당 부위라 함은 아래 그림과 같다.

 여기에 더해서 모든 문의 앞뒤로 규격철망을 대는 것도 도움이 되며, 만약 댈 상황이 아니라면 문틀이 들어갈 자리에 균열 유도 줄눈을 내는 것도 방법이 된다.

6. 방통몰탈의 타설 및 양생

6-1. 타설 전 점검 사항

  - 난방파이프 고정 상태

  - 난방파이프 이음이 없는지 확인

  - 방통미장 레벨 표시가 제대로 되었는지

  - 측면 완충제 선시공 여부

  - 기포콘크리트를 사용했다면, 살수 여부

  - 보양 대책 수립

6-2. 방통몰탈 타설 시간

 동절기 야간의 온도가 5도 이하가 예상될 경우 오후 3시 이전에 작업 종료

6-3. 균열억제 미장 시공

 이 부분이 가장 중요한데, 대부분의 현장에서 방통몰탈 타설 후, 평활도를 잡기 위한 미장 작업을 1회만 하고 만다는 것이다. 즉 중간에 다짐을 위한 미장 작업이 필수로 들어가야 하는데 이를 대부분 누락하고 있다.

 중간 미장은 세 가지 큰 이유가 있다.

  - 수분건조에 의한 균열 억제

  - 엑셀 파이프 하단까지 몰탈미장이 밀실하게 들어가도록 함

  - 평활도 조절

  - 표면의 블리딩 수를 제거함으로써 추후 접착력 부족으로 마루가 들뜨는 하자를 방지함.

 최초 미장은 표면의 물기가 사라지면서 바닥 표면이 경화되기 시작하는 시점에 “꾹꾹 눌러주는” 미장 작업을 해야 한다. 건조 되면서 내부 수분이 감소되면서 내부에 공극이 생기기 때문이다.

 물론 타설 시에도 나무신을 신고 이를 꾹꾹 눌러주는 모습을 보이는 현장이 좋은 현장이다.

중간 미장은 최초 미장작업과 쇠흙손에 의한 고름질을 포함하여 4회 (최소 3회) 해야 하며, 할 때마다 그냥 상부를 밀어 주는 것이 아닌, 아래로 “꾹꾹” 눌러 주어야 한다.

미장 작업을 순서대로 설명하면 다음과 같다.

가. 고름질 : 타설과 동시에 자막대 등을 이용하여 수평을 잡으며 눌러 주는 작업 (수평작업)

나. 1차미장 : 고름작업 후, 표면의 수분(블리딩 물)이 거의 없어지는 시점(2시간 이내)에서 하며, 이 역시 평활도에 유의해야 한다. 이 작업은 몰탈 내부에 남아 있는 잔여 블리딩 물을 제거하는 작업이다.

다. 2~4차 미장 : 1차 미장 후 1~3시간 간격으로 3회 시행하며, 계속해서 잔여 블리딩 물을 제거하는 작업이다. 이 때 벽에 묻은 몰탈을 함께 제거한다.

이 미장작업이 되어야 엑셀파이프 주변의 공극이 완전히 사라지면서 “바닥에서 딱딱거리는 소리”를 완전히 잡을 수 있다.

6-4. 양생 

 양생 중인 방통몰탈은 바람이 불어도, 직달일사가 심해도 균열이 생긴다. 그러므로 유리가 끼워진 다음에 작업을 하는 것이 가장 좋고, 그렇지 못하다면 모든 개구부를 비닐로 막아야 하는데, 바람에 의해 비닐이 손상될 여지가 있다.  거기에 더해서 여름의 타설일 경우 남향의 거실 창 등은 직달일사가 들어 오지 않도록 조치 (신문지도 좋다.)를 취하면 더 좋다.

 양생은 몰탈타설 후 14일차 까지 습윤 상태를 유지해 주는 것을 의미하며, 이 기간 동안은 모든 출입을 금지하고, 최소 3일차까지는 집 주변의 진동과 충격도 유의해야 한다.(토공사 금지)

 직달일사가 떨어지는 창문을 가리지 못했다면, 몰탈 표면에 PE비닐이라도 덮어서 급격한 수분의 이탈을 방지해야 한다.

그러나 대부분의 소규모 현장에서 몰탈 타설 후 14일을 기다리라고 한다면, 이를 행할 시공사는 없다. 시간이 곧 돈이기 때문이다. 거의 모든 현장은 타설 후 2~3일 후면 내장 목공을 투입하는 것이 현실이기에, 이를 억지로 14일까지 끌고 가는 것도 무리이다. 그러므로 이런 상황이라면 2~3일 후 목공사가 들어갈 때 PE비닐을 가지고 들어가서 비닐을 깔고 후속작업을 하는 것이 최선이다.

이 때 유의할 사항은 비닐을 14일 이상 덮어 두고 나서, 이를 걷은 다음에도 최소 2일 동안은 강한 바람에 노출되어서는 안된다는 점이다.

즉 "타설-누름작업-최소2일 양생-비닐14일보양-2일 양생"의 순서이다.

7. 자갈층 형성

현장에서 가끔 자갈을 깔아서 축열 성능을 높힌다는 이야기를 들은 적이 있다.

자갈을 깔면 축열 성능이 올라가는 것은 맞으나, 그 축열 성능이 집의 긍정적 영향을 미치던 시기는 이미 오래 전에 지나 갔다.

즉, 변변한 단열재 조차 없고, 보일러의 성능도 그리 좋지 못했으며, 외벽, 창의 단열 성능도 역시 좋지 못한 시절 (약 20년 전 이상) 에는 자갈의 축열량이 그마나 조금이라도 집을 따뜻하게 하는데 도움을 주었던 것은 사실이다.

하지만, 이제는 필요없다. 오히려 공사비를 증가시키고, 몰탈의 강도를 저해 시키는 악영향만 줄 뿐이다. 즉 혹시 오해를 할까봐 다시 강조를 하지만, [안해도 되고, 하면 좋고]가 아니라, 할 필요가 없으며, 하지 말아야 한다.

8. 균열의 보수

과거 장판을 깔았을 때는 이 몰탈의 균열이 장판의 변색으로 이어질 확률이 높았기 때문에, 균열 자체를 하자로 보았다. 그러나 마감이 대부분 마루로 바뀌면서 웬만한 균열은 하자로 보지 않게 되었다. 

균열의 하자판단과 그 보수는 다음과 같다.

다만 이 보수는 밟을 때 또는 난방시 바닥에서 소리가 나지 않는 균열에 해당 하며, 소음이 날 경우 이 보수 방법으로 해결되지 않는다. 그 경우는 전체를 다시 시공하던가 균열에 에폭시를 충진하는 방법이 있을 수 있는데, 눈으로 보면서 충진을 하는 것이 아니기에, 결과는 그저 운에 맡겨야 한다.

높이 차이가 있는 균열

표면을 일치시키도록 연마 후 마감

높이 차이가 없는 균열

장판마감에서 0.3mm 이하, 마루나 타일 마감에서 1mm 이하인 균열은 무시

장판마감에서 0.3~1mm 인 균열, 마루나 타일 마감에서 1~2mm 인 균열은 실리콘 보수

장판마감에서 1mm 이상인 균열, 마루나 타일 마감에서 2mm 이상인 균열은 V커팅 후 폴리머몰탈 보수

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이 제시된 기준을 거의 완전히 지켜서 시공된 사례는 아래 링크에서 볼 수 있다.

http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_04&wr_id=13714