난방 배관 DIY

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이런저런 이유로 난방 배관을 직접하여야하는 경우가 있다.

이에 실행한 결과를 남겨볼까한다.

먼저 이렇게 하여야한다는 것이 아닌 이렇게 하였다는 점을 유의하길 부탁 드린다.

1. 배관 자재(XL) 입고

이 작업이 매우 중요하다.

배관은 포장을 완전히 해체하지 않는다.

안쪽을 먼저 해체하고 묶는 끈을 힘껏잡아당겨 어른 머리 하나 들어 갈 정도의 구멍만 남기고 묶는다.

이 후  내부 결속을 풀기 전 가장 바깥의 배관을 찾는다. 그리고 그 원이 풀리지 안도록 한가닥에 묶는다.

그리고 결속을 풀고 안쪽 끝을 한팔정도 뽑아 반대 포장 부분을 역시 어른 머리하나 들어길 정도로 하여 잡아당겨 단단히 묶는다.

이렇게 하지 않으면 배관이 바닥에 끌려 상당한 상처를 입게 될 수 있으면 나중에 파열 된다. 그 얼레의 사용이 더 비효율적일 수 있다. 2인 이상의 1조 작업이 아니면 사실상 안 된다...

(사진 참조)

2. 배관 패턴을 잡는다.

배관의 총 기장은 60m를 넘지 않는 선에서 구획한다.

200미리 메쉬망을 기준하여 14×18(칸) 정도가 적당하다.

3. 배관은 바깥부터 돌린다ㅡ 한바뀌가 완전히 돈 후 부터는 한칸을 비우고 돌아 중앙까지 진입한다. 이때 4칸이나 3칸을 남기고 태극으으로 꼬아 돌아나간다. 3칸 이하가 되면 15A 규격의 XL  파이프가 그.항복점을 넘을 수 있어 좋지 못하다.

4칸째 돌아나가는 것은 그 길이가 너무 길어질 때이다ㅡ 만약 거실을 2구획하였다면 분배기에서 먼쪽이 4칸 가까운 쪽이 3칸을 갖도록하면 그 길이가 비슷해 진다.

여기서 태극 원이 바뀔때 XL 파이프가 180도 뒤집혀야한다는 것이다ㅡ 바로 앞에 포장을 완전히 해체하지 않는 이유도 된다. 그 인쇄된 상표를 보고 쉽게 판단할 수 있다. 이는 감긴쪽으로 계속 회전되지 않고 반대로 90도 꺾일 때도 마찬가지가 되어야 한다.

4. 난방 배관도 방향이 있다. 바로 공급과 환수다.

보통 환수가 밸브쪽이 된다. 공급은 비 밸브쪽, 여기서 배관 시작이 맨가장자리 벽 쪽에 해당한다. 여기가 공급이 되는 곳이 좋다. 그래야 온수의 온도가 높아 우풍방지에 도움이 된다ㅡ 반드시 그렇게 하는 게 좋다. 그래서 시작점을 표기를 하여야한다. 여러 구획이 있다면 뒤죽박죽 섞이지 않도록 잘 계획하여야한다. 분배기 결속이 뒤죽박죽이 된다.

지상으로 노출되는 부분은 이중관으로 씌운다. 여기에 공급은 적색, 환수는 청색으로 구분하고 색이 같을 시 캡만으로도 구분해야한다ㅡ

(사진 참조)

5. 직사되는 창문은 모두 보양처리하여 직사광선이 들어오지 않도록 한다ㅡ

장시간 노출이 아니면 괜찮다고 생각하지 않는 게 좋다. 10×5m 보양 천막이 1만 원 남짓이다.

이 보양 작업은 매쉬망 전에 하여야한다ㅡ 그렇지 않으면 매쉬망에 걸려 펼치기 쉽지 않다

6. 메쉬망에 엑셀파이프를 묶는 것은 철근용 결속선은 좋지 못하다. 그 열팽창 계수가 달라 오래 사용하다보면 뚫릴 수 있다. 케이블 타이가 좋다고 생각한다. 140번이 적당하다ㅡ 보통 30펑 기준으로 1000개들이 한 봉지면 된다.

이때 케이블 타이 끝이 천장으로 오르지 않도롣 바닥으로 잡아 내린다. 오르면 방통 미징하는데 상당한 지장을 받는다.

7. 차광막은 덮어야하는가?

덮어야 한다.

몇 번의 경험이 없지만 덮지 않고 방통에 들어가는 업자를 찾지 못했다.

또한 전화 문의 했을 때 하지 않아도 된다고 한 업체는 없었다. 괜히 방통 당일에 허겁지겁해야 나만 손해가 된다.

이건 기능상 문제를 따질 게 아닌 부분이다.

8. 더블 배관이 필요한가?

필요하다 본다.

분배기를 2배의 량으로 잡고 한 구획당 더블 배관을 해 그 길이를 극단적으로 줄이는 것이다ㅡ 또한 상황에 마추어 열고 닫는 시이퀸스를 갖도록 하는데 유리하다 본다. 그 구획을 잘게 나누는 것 하고는 다른 방식이다. 그 경로는 똑 같다. 다만 2칸씩 패턴화 되는 것 뿐이다...

이상 참조는 첨부하는 사진으로 가름...